可能會有很多男士不能夠理解，明明在定制西服前經過那么多道工序，西服成品出來后還是被要求不斷試衣。其實試衣真的很有必要，試衣主要解決的是繪制出符合客戶體型及穿著習慣的個性樣版問題，而不是繪制出僅能滿足客戶號型及國家標準的共性樣版問題。正是由于按照國家制定的號型繪制出的系列樣版無法滿足客戶的體貌特征及穿著需求，因此需要通過試衣的過程中發(fā)現問題并對樣版進行二次調整。 


      很多人在想如果采用單獨制版就大可以不用這么麻煩去試衣了，答案當然是仍然需要試衣拉。西服樣版制作方法總結起來就兩種，立體裁剪制版法和平面裁剪制版法，制版的最終目標一樣，就是獲得符合人體生理特征并滿足人心理需求的“平面的紙樣”，無論是采用哪種制版方法都需要原始數據做支撐。

 
      即使現在有很多精準的儀器可以幫助量體師測量尺寸，但是人體不是方方正正的，往往無法準確測量，如肩斜角度，胸坡角度等，這些部位會直接影響西服造型，僅憑制版師的經驗在樣版上定位極易產生誤差，出來的樣版不一定能滿足客戶的需求。人體尺寸測量過程中，特體，例如如溜肩、駝背、挺胸等范圍不易測量，所以一定要多次試衣才能夠發(fā)現尺寸的不合。 

 
      想必你聽也沒聽過什么是立體裁剪制版法，其實很簡單，看過服裝店人臺模特沒有？立體裁剪制版法就是直接在人臺模特上用坯布扎出版型，但模特人臺不同于人體，模特人臺是依據標準號型制作的，規(guī)格復雜，種類繁多，況且不管這個人臺模特多么接近人體的體型特征，畢竟不是所測量的客人的體型特征。依靠人臺模特立裁出來的樣版不一定能夠滿足所測量的客人，因此還是需要多次試衣才能夠發(fā)現問題啊！
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